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 Título: Guia ao iniciante em esquema. Início aquario Marinho
MensagemEnviado: 15 Mai 2012, 10:36 
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Olá. (novo tópico, muito obrigado aos comentarios do outro topico)

OBSERVAÇÃO: se o link nao funcionar, basta adicionar http://www.brasilreef.com/ + o endereço citado em cada indicação)

Então você passou a querer um aquário MARINHO e se pergunta o que é necessário.
E posteriormente você se perguntará: "quanto vou gastar".

Vou tentar esquematizar alguns itens em forma de sugestão (e não responder, pois não há como responder com presteza as questões).
Como dito pelo amigo Arnaldo Pieruccini, "Só as coisas ruins acontecem rápido no seu aquário, as coisas boas demoram".
Obs.: Quando abreviações se apresentarem em azul, bote o mouse em cima e leia a explicação.


1º - Local do aquário, espaço e dimensões.
(se você deseja um texto não esquematizado, consulte viewtopic.php?f=45&t=10006 )
1.1 Espaço: Reserve um espaço com folga para o entorno do aquário. O ideal é ter acesso a todos os lados, e de preferência não instalar nada em cima.
1.2 Ao Sol: Não é recomendado que o aquário fique exposto ao sol por dificultar o controle da temperatura. (Diz-se que o Sol favorece algas indesejadas)
1.3 Na cozinha: Evite proximidade com o fogão, para que o ar gorduroso não acabe por chegar à água e prejudicar a filtragem.
1.4 Apartamento: Tome precauções para saber se a lage segura o peso, procure por um engenheiro.
1.5 Móvel: Certifique-se de que o mesmo aguente o peso. É recomendado um móvel próprio para tal fim, e evite desníveis. Recomendo usar uma folha de isopor entre o aquário e o móvel.
1.6 Espaço superior: Deve haver espaço para manusear rochas e equipamentos que entrem e saiam da água. Também para manusear itens internos da luminária. Não tenha uma rocha maior que o espaço entre o vidro e a luminária. se for o caso, faça uma tampa ou luminária facilmente destacável, dobrável, afastavel.
1.7 Espaço inferior: geralmente é usado para outro recipiente menor que o aquário, chamado de SUMP (Casa de Maquinas), onde se escondem os equipamentos e sistema de filtragem e tratamento da agua. A água deve descer do aquário para ele, nele ser tratada pelos diversos meios que veremos mais a frente e quando chegar em determinado momento ter o retorno para o aquário através de uma bomba.
1.8 Resfriamento: O sistema de resfriamento é normalmente feito de 2 maneiras, utilizadas em conjunto ou não:
1.8.1- Ventuinhas ou Ventiladores, intalam-se ligados a 1 controlador de temperatura, apontado em um ângulo de 30° graus da água. Recomendado, mesmo para cidades "frias". Baixo custo, mas pode não ser suficientes.
(controlador de temperatura: quando a temperatura do aquário atinge um valor estipulado, ligam-se os ventiladores até que reduza a temperatura)
1.8.1- Chiller: Não deve coloca-lo dentro do móvel e nem junto ao sump. Importante frizar que apesar do custo, garante o sossego do aquarista quanto à este importante fator: temperatura.

2º - O aquário
(se você deseja um texto não esquematizado, consulte viewtopic.php?f=45&t=995 )
2.1 Volume: É calculado multiplicando comprimento por altura por largura. Sempre que se falar em volume real deve se descontar o volume das rochas e substrato, e aquela parte que não tem água no topo do aquário (geralmente se aproxima dos 5 cm) . Se calcular em centímetros leve em consideração que 1 litro = 1.000 cm3. Em alguns locais (principalmente texto em inglês) se encontra uma medida em galão, cada galão corresponde a aproximadamente 3,78 litros.
2.2 Material: Vidro ou acrílico e SILICONE QUE NÃO TENHA ANTI-MOFO, ANTI-FUNGO, OU FUNGICIDA (nomes comumente usados), Em si, procure silicones para aquário. Em caso de emergência para pequenos reparos pode-se utilizar durepoxi SEM AMIANTO. ou em local que não fique aparente, pois o durepoxi dificilmente será retirado depois.
2.3 Altura: A altura de um aquário influenciará direta e grandemente no quesito iluminação. se seu projeto prima por menor custo, não passe dos 50cm de altura, se pretende fazer luminária de led e não tem muita experiência, ou comprar uma luminária de led barata, ou ainda uma luminária de led sem lentes, não passe dos 40 cm de altura.


3º - A iluminação: Tipos e quantidade de watts.
(se você deseja um texto não esquematizado, consulte viewtopic.php?f=45&t=1790 )
Obs.: a iluminação fornece alimento para maioria dos corais, que por sua vez necessitam de 8 horas de escuro.
3.1 - T8: não tem grande eficiência, por causa do tamanho do bulbo, que não distribui a luz como o potencial que a t5 permite. É necessário refletor individual, de preferencia oitavado.
3.2 - T5: bastante em voga no momento devido à facilidade de acesso e preço inicial acessível. É necessário refletor individual, de preferencia oitavado. Consumo de energia Médio/Alto.
3.3 HQI: Deve ser evitada em locais quentes e abafados, pois produz muito calor. Muitos dizem serem superiores em seus resultados, preço inicial acessível. É nescessario refletor individual. PConsumo de energia Alto.
3.4 LED: Menor custo em energia elétrica, maior para a compra do produto. DEVE ter lente. Dizem que a economia de energia a longo prazo compensa o alto investimento. , preço inicial muito alto Consumo de energia Muito Baixo
3.5 Quantidade: A iluminação deve se aproximar a 1 watt por litro, exceto para leds, que poderia ser de 0,4 a 0,8 watts por litro.
3.6 SPS: aproximar de 2 watts por litro . Led aproximar de 1 watt por litro

d


4º - A Cor da Iluminação: Na hora de escolher a lâmpada.
(se você deseja um texto não esquematizado, consulte viewtopic.php?f=45&t=1790 e viewtopic.php?f=45&t=10006 )
4.1 Temperatura da Cor: O espectro da luz medido em graus Kelvin se refere à cor aparente da lâmpada.
4.2 Faixa de Luz: A frequência de onda mede em namometros o espectro real da emissão luminosa. Os corais absorvem luz na faixa de 350 nm a 750 nm. Não necessariamente uma lâmpada emitirá apenas um comprimento de onda.
4.2.1 Faixa Amarela: Lâmpadas de 3.500 kelvin até +- 6.500 kelvin. não é muito indicada para corais
4.2.2 Faixa Branca: Lâmpadas de 6.500k até 10.000k.
4.2.3 Faixa Azulada: De 10.000k a 15.000k.
4.2.4 Faixa Rosa: Próximo a 18.000k
4.2.5 Faixa Azul Actínico: Acima de 20.000k (TODAS AS FAIXAS ESTAO APROXIMADAS E SEGUNDO O QUE LEMBRO DE MEMÓRIA)
A TEMPERATURA DE COR É UM MODO BÁSICO DE ENTENDER A COR DA LAMPADA. A análise ideal deve ser feita em faixa de luz (nm).

5 - A Água: Natural, coletada, ou Artificial, com sal sintético.
(se você deseja um texto não esquematizado, consulte viewtopic.php?f=45&t=1013 )
5.1 Água Natural: Trata-se de água coletada do mar, mas dependendo do local e do momento em que essa água é coletada pode estar em péssimas condições para o aquário. Recomendam-se alguns cuidados:
5.1.1 Coleta: 1)Se possível coletar água de locais afastados das margens 2) Evite coletar caso tenha chovido 2 dias antes. 3) Em caso de coleta em praia, evitar praias de alta circulação de pessoas. 4) Evite a estocagem de água coletada. Em caso de estocagem use barris bem fechados, sem calor ou influencia do sol.
5.2 Água Artificial: NÃO PODE USAR QUALQUER SAL. Há maior facilidade de controle de parâmetros. A água retirada de DI e/ou RO deve ser misturada ao sal sintético (próprio para aquarismo) na proporção indicada pelo fabricante, sempre em recepiente separado. Cerca de 2 a 12 horas misturando com a ajuda de uma bomba que cause bastante turbilhão, para dissolver o sal.
NUNCA ADICIONE SAL DIRETO A UM AQUARIO QUE CONTENHA ANIMAIS VIVOS.
5.2.1 Água da Torneira, para a mistura, não é apropriada, tende a deixar o aquário feio, pois com a falta de qualidade da água encanada se abastecem de nutrientes os seres indesejados. As opções mais comuns são montar um filtro DI (deionizador) ou comprar um filtro RO/DI (reverse osmose + deionizador), ou apenas RO. O filtro DI DIY (do it yourself = faça você mesmo) é barato e fácil de fazer. O equipamento para medir a quantidade de partículas da água é o TDS.
5.3 Parâmetros: ANTES de colocar os primeiros seres vivos, os parâmetros devem ser acertados, e o seu entendimento sobre o ciclo do nitrogênio deve estar na ponta da língua. Para tanto, não será esquematizado, devendo você consultar e entender o tópico "qualidade da água", em viewtopic.php?f=45&t=996
5.3.1 Salinidade (quantidade de sal dissolvido na água a 25º Celsius): tendo a água (doce de RO ou DI) pura o parâmetro 0 ppt., que equivale a gravidade específica de 1.000. A água própria para aquário marinho varia entre 30 e 35 ppt, e em gravidade específica 1.022 a 1.026. Se for aquário de corais, primar por 34 ppt, ou 1.025 ppm. O equipamento para mensura apropriado se chama Refratômetro.
5.3.2 PH: Está ligada diretamente à Reserva Alcalina. Deve estar entre 7.8 e 8.5. Mas o ideal gira em torno de 8.1 a 8.4. Costuma ter queda brusca anoite. Deve ser monitorado dia e noite até "pegar o jeito". Existem testes, e equipamentos digitais de mensura.
5.3.3 Amônia (NH3) (tóxico): O valor ideal é 0 mg/l. Para a medição do nível de amônia, adquira um kit de teste ou teste na loja próxima à sua casa.
5.3.4 Nitrito (NO2-) (tóxico): Valor ideal é 0 mg/l. Valor máximo tolerável é 0,1 mg/l. adquira um kit de teste ou teste na loja próxima à sua casa.
5.3.5 Nitrato (NO3-) (tóxico, porém menos que amônia e nitrito): Os animais toleram bem níveis de nitrato de até 10 mg/l, porém, o valor ideal é 0 mg/l.

6 Temperatura
Talvez a maior dor de cabeça dos aquaristas, mesmo que muitas vezes ela é a vilã que não tá permitindo o aquário 'decolar', mas o aquarista não sabe disso.
6.1 A temperatura de um aquário de corais e/ou anêmonas deve ficar entre 23oC até 27oC.
6.2 Aquecedor/termostato: em locais muito frios, tente utilizar a proporção de 2 watts por litro de água. Se você mora em São Joaquim - SC, terra da neve, conte com mais watts. Os sensores de temperatura de termostatos NÃO SÃO CONFIÁVEIS, devendo haver um controlador de temperatura com dupla função: uma para esfriamento, e uma para aquecimento. (Ideal utilizar o mesmo controlador utilizado no chiller, ventuinhas e/ou ventiladores)
6.2 Ventiladores: mesmo que esteja um bafo quente no ambiente, eles ajudam a diminuir a temperatura do aquário. Dê preferência pra unidades de pás grandes, e os posicione por volta de 30 º de inclinação em relação ao eixo horizontal. Podem ser usados mesmo que você tenha um chiller, para diminuir o trabalho do mesmo. (Lembrando que ventiladores aceleram a evaporação da água).
6.3 Chiller: Se você mora em local quente, será necessário, é como uma geladeira para aquário. NÃO PODE TER COBRE EM CONTATO COM A ÁGUA, além de outros materiais que também não são apropriados, pesquise antes de comprar, montar o seu, ou de fazer uma 'gambiarra'.

7 Filtragem
(se você deseja um texto não esquematizado, consulte viewtopic.php?f=45&t=998 )
7.1 Shark Bag e Lã de Vidro (Perlon): São usados para tirar partículas suspensas na água. Dependem do aquarista os retirar e lavar. Não os deixe instalados sem limpeza ou troca por períodos supeiores a 4 ou 5 dias, se for viajar e deixar 'alguém' cuidando do seu aquário, previna-se e retire-os.
7.2 Carvão Ativado: Retira impurezas da água, colaborando em casos de turbidez, amarelamento ou guerra química entre corais. muitos defendem uso constante, outros indicam uma semana por mês.
7.3 Skimmer ou Escumador: O coração de um aquário com peixes, aconselha-se equipamento com potência indicada para 3x o volume do seu aquário. Exemplo: meu aquário tem 100 litros, procurarei um skimmer para 300 litros, para aquários em que se deseja uma água totalmente sem carga orgânica (exagerada até), se fala em um máximo de 10x o volume do aquário. no caso do exemplo, procuraria um skimmer para 1000 litros.
demais sistemas filtrantes, como bio balls e afins, não cabem neste tópico, pois exigem um conhecimento maior do assunto.
7.4 Rocha Viva: A filtragem oferecida pelas rochas vivas é essencial ao aquário, ali se alojam as bactérias que irão 'se livrar' de uma parte dos restos orgânicos em suspensão na agua. fala-se em 10 até 25%, em kg, do volume do aquário. Exemplo: aquário de 100 litros, usaria de 10 kg a 25 kg de rochas, em si o peso é utilizado por facilitar a conta, mas o volume também importa, já que há muita variação de peso entre uma rocha maciça e uma 'aerada'. fala-se também que o ideal é 1 kg de rocha a cada 5 litros d’água.

8 - Equipamentos: Onde Colocá-los?
8.1 Definição de SUMP: É o local que vai esconder quase todo o equipamento que você não irá querer no seu aquário, é um aquário à parte e geralmente feito para ser espaçoso e fácil de limpar, a água deve cair até ele por gravidade (em caso de sump embaixo), e, por consequência, ele deve suportar todo o volume de água que virá do aquário.
8.2 O Volume do sump também deve ser considerado para cálculos de reposição de elementos.
8.3 O aquecedor deve ser posto em local de grande circulação, assim como o sensor de temperatura, ou termômetro. (Porem esses equipamentos devem ficar o mais distante possíveis uns dos outros)
8.4 O Perlon, para atingir o máximo de eficiencia deve não estar imerso na água, e receber água de cima e através de um compartimento mais alto.

9 - Cuidados e Atenções
9.1 NÃO É NECESSÁRIO A INSTALAÇÃO DE REATORES (exceto os de iluminação), DOSADORAS ETC... NO INÍCIO DO PROCESSO. Recomenda-se fazer uso de reposição de elementos através de TPA (troca parcial de água) de 10% até 25%, dependendo da frequência. (recomendo o meio termo, 15 a 20% a cada 15 dias)
9.2 Reposição/Suplementação/Alimentação: Não dose nada sem um kit de teste, e não alimente os corais na fase inicial do aquário.
9.3 Repondo Cálcio e Alcalinidade: Nunca os dose sem testar AMBOS. de preferencia, acompanhe com teste de magnésio. AO AUMENTAR O CÁLCIO, A ALCALINIDADE DIMINUI. portanto, cuidado!
9.4 Efeito Sifão (para comunicação entre aquário e sump/refugio/mudário/qualquer sistema comunicado hidraulicamente): Quand houver desligamento da bomba de recalque (retorno) toda água do aquário até o nível do cano de retorno ,será sugada até o primeiro contato do cano de retorno com o ar. este volume irá rapidamente ao recipiente mais baixo, assim toda vez que instalado sistema hidráulico, deve-se simular a queda de energia, e posicionar a parte hidráulica do retorno ao ponto mais alto em posição que não sugue mais água que caiba no recipiente abaixo.
9.5 Corais sempre submersos: Simule queda de luz, desligando os aparelhos, confira se nenhum coral fica fora d’água, ao mesmo tempo, confira que não haja alagamento do seu piso.
9.6 Lave as mãos antes de tocar corais, de preferencia lave as mãos antes de fazer qualquer coisa no aquário, ENXAGUANDO BEM PARA RETIRAR O SABÃO.
9.7 É necessário haver SURFACE SKIMMING, em outras palavras, é preciso colher a nata que se cria na superfície de um aquário.

10 -Primeiras manutenções
10.1 . troca parcial de água. se voce fizer água em casa, com o uso de um densímetro confiável, mas de preferência um refratometro, deve oxigenar a água antes de a colocar onde haja animais vivos.
10.2 quando precisa repor elementos: somente quando, com testes confiáveis, detectar a necessidade. NUNCA DOSE NADA QUE NÃO TENHA TESTADO, E SAIBA QUANTO DOSAR.
10.3 shark bag e perlon devem ser lavados/trocados a cada tres dias. Não deve haver acúmulo de sujeira no sump.

Preço do Aquário.
Segue um exemplo do Amigo Augusto Carrera em 05/2012.

AQUARIO 150X40X50 C/ OVERFLOW...............R$ 500,00
CHILLER....................................................R$ 1.000,00 (questionável em locais frios)
MÓVEL FORMICADO.....................................R$ 800,00
SKIMMER BASSO 600L..................................R$ 550,00
LUMINÁRIA................................................R$ 200,00
6 LÂMPADAS T5 54W...................................R$ 180,00
3 REATORES T5 2X54W...............................R$ 300,00
SUMP......................................................R$ 300,00
BOMBA RECALQUE 2000L..............................R$ 150,00
2 BOMBAS CIRCULAÇÃO 3000L......................R$ 200,00
50KG ROCHAS VIVAS..................................R$ 450,00 (constuma ser mais caro)
60KG ARAGONITA.......................................R$ 240,00
TESTES...................................................R$ 400,00
TERMOMETRO............................................R$ 30,00 (os mais simples custam 4 reais +-)
TERMOSTATO............................................R$ 100,00 (varia também devido a clima onde voce mora, neste é um caso de local quente)
TEMPORAZADOR.........................................R$ 100,00
DENSÍMETRO.............................................R$ 50,00 NÃO RECOMENDO. PREFIRA REFRATOMETROS.
SAL SINTÉTICO..........................................R$ 160,00 (capaz de render +- 300 litros)
ALIMENTADOR AUTOMÁTICO.........................R$ 80,00 NÃO RECOMENDO, DEVIDO A ACIDENTES QUE PODEM SER FATAIS AOS ANIMAIS
FILTRO DEIONIZADOR..................................R$ 200,00
DIVERSOS..................................................R$ 500,00
TOTAL.....................................................R$ 6.490,00


Esperamos ter ajudado.
Equipe BR.

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Editado pela última vez por Ramon Brescovici em 21 Mai 2012, 10:38, em um total de 1 vez.

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 Título: Re: Guia ao iniciante em esquema. Início aquario Marinho
MensagemEnviado: 15 Mai 2012, 10:40 
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Geneilson escreveu:
Ramon, excelente tópico, era justamente o q eu tava procurando, minha dúvida é exatamente sobre a questão da falta de energia (ainda naõ montei o aquario, tenho um plantado e pretendo modificar p/ marinho), pode me falar mais sobre o efeito sifão, e como evitar o transbordamento do sump? abraço!

Ramon escreveu:
quando cai a energia, a tubulação do recalque, pelo efeito sifão, vai esvaziando o aquário até entrar ar na tubulação

veja
viewtopic.php?f=45&t=13799&p=140337&hilit=efeito+sif%C3%A3o+sump#p140337

assim:

vc tem a bomba de retorno no sump. ela leva agua atraves de um cano ou mangueira. se vc botar o fim desse cano ou mangueira no aquário, e afundar até encostar no substrato, seu substrato vai ser puxado pro sump quando desligar a bomba.

por isso o cano de retorno deve estar poucos centimetros afundado na agua, e com dois furinhos alguns milimetros abaixo dagua.

se seu sump for grande ele vai guentar toda a agua que puxa. se seu sump for pequeno, ferrou.

se seu skimmer esta para funcionar a determinada altura dagua, e desligando o retorno, voltando agua pra dentro do sump, se a parte em que estiver o skimmer aumentar o nível dagua, o skimmer vai transbordar

entoa o correto seria voce deixar grande o espaço de retorno ao aquario, pra que possa suportar a agua que vai descer em caso de desligamento da bomba, e para que nao eleve o nível no quadrado do skimmer.
Ramon escreveu:
pessoal, sintam-se a vontade pra corrigir, opinar, e principalmente, complementar.

apenas indique o número que acha adequado complementar no texto. exemplo:

10.4 - as lâmpadas também necessitam manutenção, QUANDO FRIAS, nao molhe um bulbo ou refletor enquanto estiver quente ou em funcionamento.

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 Título: Re: Guia ao iniciante em esquema. Início aquario Marinho
MensagemEnviado: 15 Mai 2012, 13:08 
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Ok Ramon!!
Bom artigo...tenho um plantado aqui em casa e comprei recentemente um Red Sea Max 130D que montarei no proximo mês quando estarei de ferias !! Com certeza seu texto sera fonte de consulta...

Abraço

Gabriel


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 Título: Re: Guia ao iniciante em esquema. Início aquario Marinho
MensagemEnviado: 16 Mai 2012, 19:49 
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celso, vou pegar seu post...

explicando melhor e esclarecendo a parte de ESCOLHER A LAMPADA...

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 Título: Re: Guia ao iniciante em esquema. Início aquario Marinho
MensagemEnviado: 30 Mai 2012, 01:56 
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Ramon, seu topico esta sendo muito util para min, muito esclarecedor, essa pesquisa de preços que voce fez no final foi bom para eu ter uma noção de quanto eu irei gastar, quando vi o valor total quase cai pra traz :lol:

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Meu Aquario BOYU TL-450: viewtopic.php?f=25&t=17909


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MensagemEnviado: 30 Mai 2012, 07:34 
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Tem projetos muito mais baratos.
Consulte a seçao faça voce mesmo.
Abraço

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 Título: Re: Guia ao iniciante em esquema. Início aquario Marinho
MensagemEnviado: 05 Jun 2012, 10:07 
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como escolher a lâmpada certa?

(primeira figura)
It is noteworthy that Fluorescent and even more so incandescent lights produce a lot of yellow and green nanometer light, which research indicates is mostly wasted energy in terms of the needs or freshwater plants and SPS Corals.

tradução:
Vale ressaltar que fluorescentes e ainda outras luzes incandescentes produzem uma grande quantidade de luz de nanômetros amarelo e verde, que a pesquisa indica ser mais desperdício de energia em função das necessidades ou plantas de água doce e Corais SPS.
Imagem


segunda figura.
PAR -
PAR is one of the more important considerations along with the even MORE important related Useful Light Energy (aka PUR which literally stands for Photosynthetically Useful Radiation). I have noticed that PAR is both over looked & over-rated (meaning PUR is more important) by both marine and freshwater plant keeping aquarists.
PAR is the abbreviation for Photosynthetically Active Radiation which is the spectral range of solar light from 400 to 700 nanometers that is needed by plants & symbiotic zooanthellic algae (Zooxanthellae are single-celled plants that live in the tissues of animals such as corals, clams, anemones, & nudibranchs) for photosynthesis.


tradução:
PAR é uma das considerações mais importantes juntamente com a ainda mais importante energia da luz Útil (PUR aka que literalmente significa radiação fotossinteticamente úteis). Tenho notado que o PAR é tanto mais considerado quanto mais ranqueado (que significa que PUR é mais importante), tanto para aquaristas marinha quanto de plantas de água doce .
PAR é a abreviação de radiação fotossinteticamente ativa que é a faixa espectral da luz solar a partir de 400 até 700 nanômetros, que é necessária pelas plantas e algas zooanthellic simbiótica (zooxantelas são plantas unicelulares que vivem nos tecidos de animais como corais, moluscos, anêmonas, e nudibrânquios) para a fotossíntese.
Imagem


essa eh importante
A: Phototropic response
*B: Photosynthetic response
*C: Chlorophyll synthesis
Imagem
http://americanaquariumproducts.com/Aqu ... hting.html


o A se refere ao crescimento do coral. assim, se vc tiver comprimento de onda do A no gráfico só na frente do aquario, ele vai crescer pra frente, se for atras, o coral vai crescer pra tras. é o estimulo de crescimento

o B é o START da fotossintese

o C é o comprimento em que os corais e algas fazem a luz virar comida.


deve ter comprimento próximo a 450 nm (actinica)

e deve ter comprimento proximo a 670 nm

em ingles:

Important Definitions as it applies PAR in plants and zooanthellic algae: See the graph to the left as it corresponds to each of these definitions.

*A: Phototropic response; having a tendency to move in response to light. Basically this is the Chlorophyll containing plant or algae "moving" to respond to a positive light source to begin the process of photosynthesis (initial growth of plants, zooxanthellae, etc.). This is found in the 420-500nm "blue" spectrum.

*B: Photosynthetic response; the process which begins when energy from light is absorbed by proteins called photosynthetic reaction centers that contain chlorophylls.

*C: Chlorophyll synthesis is the chemical reactions and pathways by the plant hormone cytokinin soon after exposure to the correct Nanometers wave length (about 670 NM) of light resulting in the formation of chlorophyll, resulting in continued growth of a plant, algae, zooxanthellae and the ability to "feed" & propagate, and without this aspect PAR (670 NM light energy), zooxanthellae and plants cannot properly "feed" propagate. The results of the lack of this high PAR "spike" would be stunted freshwater plant growth, and eventually poor coral health in reef tanks. This lack of near-red light over 630nm is common to many so-called aquarium lights (such as the diagram at the bottom of the Nanometers section).

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 Título: Re: Guia ao iniciante em esquema. Início aquario Marinho
MensagemEnviado: 05 Jun 2012, 10:46 
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eis os espectros da giesemann (fonte: http://www.marinedepot.com/lighting_flu ... on-ap.html )

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 Título: Re: Guia ao iniciante em esquema. Início aquario Marinho
MensagemEnviado: 11 Jun 2012, 11:45 
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Holacanthus clarionensis
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Tenho uma pergunta sobre iluminação...

Será que posso fazê-la aqui neste post mesmo??? Vou fazer... qq coisa mudo daqui depois...

Posso ter no aquário só lâmpadas Actinic? no meu são 6 lampadas hoje de 30w... hoje tenho 3 azuis e 3 brancas.. mas a água não fica com tom azulado não... fica com tom branco... queria trocar pra tudo azul pois acho mais bonito e realça os poucos corais q tenho...

Posso ou meus corais vão morrer?

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 Título: Re: Guia ao iniciante em esquema. Início aquario Marinho
MensagemEnviado: 11 Jun 2012, 12:30 
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marcelo. o assunto é complicado mas pode ter resposta simples.

simplificando: não dá. só actinica nao atinge o pico da fotossintese. o coral vai ter no máximo 60% do que ele precisa, sendo que é impossível avaliar sem testar se ele sequer vai sobreviver muito tempo.

complicando:

se forem só actinicas DE QUALIDADE, vai ter comprimento de onda perto do 420-480.
pelo estudo apresentado é suficiente pois atinge os objetivos A B e C do grafico

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veja porem que os itens B (incentivo a fazer fotossíntese no coral) e C (fotossíntese propriamente dita) ficarm cerca de 40% menores.

a pesquisa indica isso:

C: síntese de clorofila é a reação química e via pela qual o hormonio citocinina da planta logo após a exposição ao comprimento de onda correcto Nanômetros (cerca de 670 nm) da luz, resulta na formação de clorofila, resultando em crescimento contínuo de uma planta, algas zooxantelas, e a capacidade de "alimentar" e propagar, e sem esse aspecto PAR (670 a energia da luz NM), simbiontes e as plantas podem não devidamente "se alimentar" e propagar. Os resultados da falta de esta alta PAR "pico" seria (...) problemas de saúde em coral de reefs. Esta falta de quase-vermelho da luz sobre 630nm é comum a muitas luzes.


acontece que se vc tem uma actinica de qualidade inferior, em um ano ela já nao azula muito.

o que vc deve fazer é procurar lâmpadas mais azuladas que nao deixam de ter o vermelho.

exemplo:

aquablue da geiseman é azulada e tem o vermelho

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fonte http://www.practicalcoralfarming.com/t5spectrums.html

actinic plus da geiseman

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 Título: Re: Guia ao iniciante em esquema. Início aquario Marinho
MensagemEnviado: 29 Jun 2012, 00:07 
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Vou aproveitar esse tópico que aborda um tema mais geral pra perguntar uma coisa.
Ainda não tenho como colocar um chiller em meu aqua que está sendo montado, então estou instalando coolers e pra contornar a evaporação já tá com uma caixa de reposição automática de água.

Bem, minha pergunta é sobre a posição dos coolers... vou instalar 4 deles na tampa do aqua. Queria saber se coloco dois soprando pra dentro e outros dois pra fora, funcionando como exaustores? É isso não é?

O que é melhor: os dois de dentro soprando diretamente na água e os exaustores nas laterais da tampa? Ou os exaustores na parte de cima da tampa soprando pra cima e os outros dois nas laterais soprando para o meio um de encontro com o outro?

Obrigado!

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 Título: Re: Guia ao iniciante em esquema. Início aquario Marinho
MensagemEnviado: 29 Jun 2012, 00:20 
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Parabéns pelo tópico, bela iniciativa!


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 Título: Re: Guia ao iniciante em esquema. Início aquario Marinho
MensagemEnviado: 29 Jun 2012, 09:16 
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Fagner Delfim escreveu:
Vou aproveitar esse tópico que aborda um tema mais geral pra perguntar uma coisa.
Ainda não tenho como colocar um chiller em meu aqua que está sendo montado, então estou instalando coolers e pra contornar a evaporação já tá com uma caixa de reposição automática de água.

Bem, minha pergunta é sobre a posição dos coolers... vou instalar 4 deles na tampa do aqua. Queria saber se coloco dois soprando pra dentro e outros dois pra fora, funcionando como exaustores? É isso não é?

O que é melhor: os dois de dentro soprando diretamente na água e os exaustores nas laterais da tampa? Ou os exaustores na parte de cima da tampa soprando pra cima e os outros dois nas laterais soprando para o meio um de encontro com o outro?

Obrigado!


Fagner,

Temos aqui mais de uma situação para refrigeração do aquário.

Para evitar que o aquário aumente sua temperatura via ar quente na tampa, provocado pela iluminação, a melhor solução é remover o ar quente, neste caso exaustão do ar, e quanto mais alto voce pegar este ar melhor, pois o ar quente tende a subir. A melhor posição neste caso para os coolers é no topo da tampa, no centro, soprando o ar para fora, assim voce garante que o ar mais fresco entre pelas laterais. Nada impede que seja colocado os cooles nas laterais ou no fundo da tampa, desde que voce os coloque o mais próximo possível da parte superior.

Para refrigerar a água é necessário que o ar seja soprado para a superfície da água, a melhor posição neste caso é que o ventilador fique em um angulo entre 30 e 45 graus em relação a superfície da água. A refrigeração neste caso ocorre quando a água muda de estado, de líquido para vapor, o processo de mudança de estado retira calor da água. Quanto maior for a superfície soprada, mais eficiente é a refrigeração.

A combinação mais eficiente para refrigerar um aquário com tampa é retirar o ar quente e úmido e soprar a superfície da água.

Recomendo que use ventiladores e/ou ventuinhas retirando o ar ligados em conjunto com a iluminação e ventiladores e/ou ventuinhas soprando a superfície da água ligados a um controlador de temperatura + pelo menos um ventilador ou ventuinha retirando o ar cada vez que o sistema de refrigeração entre em funcionamento.

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 Título: Re: Guia ao iniciante em esquema. Início aquario Marinho
MensagemEnviado: 29 Jun 2012, 09:37 
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show de bola márcio, muito obrigado pela resposta. icon_first

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 Título: Re: Guia ao iniciante em esquema. Início aquario Marinho
MensagemEnviado: 30 Jun 2012, 21:39 
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Cirrhilabrus filamentosus
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Muito obrigado pela resposta... ajudou muito mesmo! Tirou minhas dúvidas... mas deixa eu perguntar mais algumas coisas:

1 - como se faz para colocar os coolers inclinados em 30 ou 40 graus para a água? Não sei se minha tampa tem estrutura pra isso... se colocar ela em 90graus direto para a água não tem efeito?

2 - Aqui em João Pessoa é bem complicado encontrar algumas coisas... e por isso acabei conseguindo 5 coolers, sendo 3 deles bem menores e 2 grandes. Segundo as especificações de ambos os tipos, eles tem a mesma potência só não a mesma superfície. Pensei, seguindo seus conselhos, em colocar os dois grandes soprando em direção a água, 1 dos menores de exaustor na parte de cima da tampa e ligado ao termostato e os dois ultimos ligados a iluminação tb na parte de cima da tampa jogando o ar quente pra fora. Será que assim ficaria bom?
Outra opção que pensei seria utilizar os 3 pequenos soprando a água, e os dois grandes exaurindo o ar pra cima... sendo 1 ligado a iluminação e outro ao termostato. Acredito que essa opção seria melhor para conseguir instalar os coolers inclinados para a agua, já que faltaria um pouco de espaço para os maiores inclinados.
O que vocês acham q ficaria melhor?

Mais uma vez obrigado pelas dicas... fico muito grato mesmo. Cada vez que entro nesse forum fico muito feliz em ver que os companheiros daqui tem um espírito muito colaborativo... ajudam sempre que alguém necessita. O Brasil Reef tá de parabéns!

Abraços a todos

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 Título: Re: Guia ao iniciante em esquema. Início aquario Marinho
MensagemEnviado: 01 Jul 2012, 09:07 
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Fagner, para colocar coolers inclinados existem algumas opões, desde pegar estes suportes que voce encontra em qualquer loja e que são dobrados a 90 graus e abrir o angulo para 45 ou 30 graus até a pegar uma barra chata de ferro, alumínou ou outro material e dobra-la no angulo que voce quer. Existe para venter uma barra chata furada que se usa para encanamento e elétrica que voce entorna com a mão mesmo, facinho.

Acho importante nesta fase da sua montagem voce olhar muitas montagens de outros aquários, 99% das soluções que voce vai precisar voce encontra nestas montagens, alguém já fundiu a cabeça para resolver isso. Quanto a voce estar em um lugar que não há muitas opções eu te digo que é relativo, todo lugar tem loja de material de construção e é de onde voce vai comprar boa parte do que precisa. Outro detalhe é que com a explosão de lojas virtuais , voce pode estar literalmente no meio do nada, se a internet pegar e o correio chegar tá resolvido :)

Dica para coolers, basta ir el loja de refirgeração, lá voce acha muitos, também tem que exercitar a criatividade .... exemplo, eu em um dos meus aquários uso este ventilador ...

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Custa R$ 35 reais, é silencioso, tem controle de velocidade variável e base articulada para colocar em angulo .... tem 110 ou 220 V .... e venta bem pra caramba !!!

Colocar a 90 graus vai funcionar, sim vai, mas perde muito da capacidade de refrigerar ... onde precisaria de 1 vai precisar de 2 , onde precisaria de 2 vai precisar de 4 ....

Uma informação importante, se tem sump o ventilador para refrigerar a água pode ir no sump, não precisa ser no aquario .

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 Título: Re: Guia ao iniciante em esquema. Início aquario Marinho
MensagemEnviado: 01 Jul 2012, 10:55 
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Cirrhilabrus filamentosus
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Mais uma vez obrigado Marcio... acho que tomei a decisão. Vou colocar os refrigeradores no sump e os exaustores na tampa do aquário... fica melhor assim.

Abraços!

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 Título: Re: Guia ao iniciante em esquema. Início aquario Marinho
MensagemEnviado: 01 Jul 2012, 12:16 
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Cirrhilabrus Lineatus
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Fagner Delfim escreveu:
Mais uma vez obrigado Marcio... acho que tomei a decisão. Vou colocar os refrigeradores no sump e os exaustores na tampa do aquário... fica melhor assim.

Abraços!


Lembre-se que um dos exaustores tem que ficar junto com as que sopram, se é no sump, coloque uma no sump também e a outra na tampa.

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 Título: Re: Guia ao iniciante em esquema. Início aquario Marinho
MensagemEnviado: 01 Jul 2012, 23:29 
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Localização: Santo André - SP
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Marcio Gielfi escreveu:
Fagner Delfim escreveu:
Mais uma vez obrigado Marcio... acho que tomei a decisão. Vou colocar os refrigeradores no sump e os exaustores na tampa do aquário... fica melhor assim.

Abraços!


Lembre-se que um dos exaustores tem que ficar junto com as que sopram, se é no sump, coloque uma no sump também e a outra na tampa.


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Guia sobre BBT: viewtopic.php?f=53&t=9251
Balling: viewtopic.php?f=2&t=19273

Viva Metal!
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 Título: Re: Guia ao iniciante em esquema. Início aquario Marinho
MensagemEnviado: 17 Jul 2012, 13:19 
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Diplectrum formosum
Diplectrum formosum

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Localização: Z/L V.Carrão
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Apelido: A.G.Junior
Data de Nascimento: 08 Mar 1982
Cidade: São Paulo
País: Brasil
Boa Tarde Amigos.
Uma das milhares de duvidas,
setup:
Medidas: 1,10x45x57 (comp x largura x altura)
Possuí sump com sistema de filtragem com os seguintes itens:
* Skimmer (desnatador);
* Filtragem biológia;
* Filtro de espuma;
* Bomba de recalque;
Iluminação
* 2 lâmpadas fluorescente branca;
* 2 lâmpadas fluorescente azul (azul mar);
* 2 lâmpadas vapor metálico (excelente reprodução de raios solares na água) foi o que me falarão.
* 2 lâmpadas led azul (luz noturna).
Um amigo me falou que tenho que puxar um fio direto do relojo e fazer um disjuntor só para o aquário é preciso ? ou posso ligar na tomada direto ?


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